Деревянная лодка – удовольствие не из дешевых. Но если вы готовы потрудиться, сможете создать собственный речной транспорт своими руками, сэкономив приличную сумму.
Подготовьте схему или чертеж с указанием размеров. Возможно, в поисковике вашего браузера по запросу “схема лодки из дерева” среди предложенных вариантов вы найдете подходящий, иначе вам придется либо комбинировать найденные варианты, либо рассчитывать самостоятельно, либо обращаться за помощью к специалисту. По чертежу уже наглядно определите количество необходимых материалов. Для бортов выберите качественные сосновые или еловые доски – широкие и длинные, без сучков и трещин. До строительства лодки эти доски должны год отлежаться на ровной сухой поверхности под гнетом. Непосредственно перед работой тщательно осмотрите каждую доску на наличие дефектов. Приступайте к созданию носовой части лодки:- Отмерьте нужную длину доски, с носовой стороны отпилите край под углом 45°, прострогайте. С запиленных краев снимите фаску так, чтобы при прижатии зазора между этими досками не было. Покройте эти концы защитным антисептиком.
- Изготовьте основу “носа” лодки – треугольный брусок (его длина больше высоты лодки в полтора раза). Брусок нужно обстрогать и обработать антисептиком.
- Соберите “нос” лодки: два борта и брусок-основу смажьте столярным клеем, прочно скрепите гвоздями либо саморезами.
- Спилите все выступающие излишки сверху и снизу
- Установите распорку в положенном месте, помощники, не спеша, с помощью веревки загибают боковые борта, а вы прикладываете края бортов к заготовке заднего борта и делайте на них пометки, где и сколько снять фаску, чтобы все детали соединялись без зазоров, затем снимаете фаску и еще раз примеряете. Подгоняете несколько раз, чтобы исключить зазоры.
- Обработайте места стыков антисептиком, скрепите борта столярным клеем, а также гвоздями или саморезами.
- Отпилите излишки внизу заднего борта, оформите его верх (дугой, треугольником, трапецией, прямой).
- Установите постоянные распорки и сидения. Прежде чем закреплять их, необходимо сделать маленьким сверлом отверстия в бортах, так вы предотвратите появление трещин.
- Для дна понадобится лист оцинковки. Установите на него лодку дном вниз, обведите маркером с запасом 1,5 см и вырежьте ножницами по металлу.
- Переверните лодку вверх “дном”, снимите фаски с бортов и распорок со стороны, прилегающей ко дну. Обработайте края антисептиком. Дождитесь, пока пропитка и столярный клей просохнут.
- На нижнюю сторону бортов нанесите непрерывно силиконовый герметик, на него в два ряда уложите специальные нити или паклю, это защитит от протекания.
- Уложите и выровняйте вырезанную металлическую заготовку дна и прикрепите его оцинкованными саморезами с прессшайбой или гвоздями (1,8х32), двигаясь от середины лодки к краям.
- В местах, где металл выступает более чем на 5 мм, лишнее обрежьте. По всему периметру постучите молотком, подгибая лист на борт. Также защитите жестью носовую часть самодельной лодки, предварительно обработав ее герметиком и уложив нить.
Опубликована статья А. Е. Шабалина о том, как снять теоретический чертеж с натуры. Мне также довелось снимать обводы корпуса с готовой лодки и сделал я это гораздо проще. Для этого не нужно ни ровной площадки, ни сложных приспособлений. Необходим кусок бечевки, равный длине лодки, два колышка, лист фанеры, равный или чуть больший ширины лодки, и кусок алюминиевой проволоки диаметром 3-5 мм.
Лодку нужно поставить на киль и определить, в каких местах будут ставиться шпангоуты: расположение шпангоутов на оригинале по тем или иным соображениям может не устраивать строителя. В намеченных местах измеряют и записывают в таблицу ординат ширину борта. После этого лодку переворачивают килем вверх. По ДП в носу и в корме вбивают колышки и натягивают металлическую струну или бечевку таким образом, чтобы она слегка касалась киля. Натянутая струна является базовой линией, от которой измеряют высоты килевой линии на каждом шпангоуте. Если обводы шпангоутов будут сниматься по наружной обшивке, то на ней необходимо пометить, пользуясь следами креплений обшивки к набору, положение каждого шпангоута. Если же обвод снимается изнутри корпуса, по внутренней поверхности обшивки, то ориентирами могут служить сами конструктивные шпангоуты.
Лист фанеры будет служить плазом. На нем необходимо провести две взаимно перпендикулярные линии: вертикальную - ДП и горизонтальную - ОЛ. По ДП откладываем от ОД замеренные высоты между килем и струной на каждом шпангоуте. Из отмеченных точек проводим горизонтальные отрезки, равные полушироте киля на каждом шпангоуте (ширину киля несложно замерить на перевернутой лодке). Советую раз-метку делать разноцветными фломастерами, каждый шпангоут своим цветом. Это облегчит дальнейшие работы по изготовлению лекал или самих шпангоутов.
Приложив алюминиевую проволоку к корпусу лодки по месту расположения шпангоута, обвод которого снимается, изгибают ее, плотно прижимая к обшивке. Получается шаблон полуобвода шпангоута от борта до киля. Конец проволоки у кромки борта слегка подгибают. Затем проволочный шаблон прикладывают к плазу, совмещая соответствующую отметку при киле и линию отгиба с заранее отложенными ограничивающими вертикальными линиями полушироты борта. Обведя шаблон по контуру фломастером, получают обвод шпангоута и высоту борта в данном сечении. Естественно, что алюминиевую проволоку нужно переносить аккуратно и не деформировать при обводке. Остается разметить на плазе обводы носа и кормы (фор- и ахтерштевня) и теоретический чертеж в натуральную величину готов.
А теперь о лодке, обводы которой нам довелось снимать с натуры. Это типичная «Щука» - деревянная лодка народной постройки, которые во множестве строились в нашей Пермской области еще с тех давних времен, когда о подвесных моторах здесь даже не слышали. Старые мастера искали на склонах кривые корни березы - кокоры, из которых после небольшой обработки получались прочные, толстые, но и соответственно тяжелые, полушпангоуты. Затем они крепились к килевой доске толщиной 40 мм, а к ним пришивались по две во всю длину бортовые доски, которые были заранее заготовлены и высушены. Щели конопатились и заливались смолой.
Я несколько изменил конструкцию. Сняв плазовые ординаты со старой лодки, я на ровной поверхности вычертил обводы шпангоутов, после чего по обводам с шагом 50-100 мм прибил гвозди 100X4 без шляпок таким образом, чтобы они примерно на 50 мм выступали над поверхностью плаза.
Из фанеры толщиной 4 мм напилил полосы шириной 40 мм. Для каждого шпангоута приготовил 5 полос во всю длину шпангоута, а 6 - длиной чуть больше полуобвода шпангоута, чтобы они немного заходили на киль. Затем фанерные полосы распаривались и вставлялись между гвоздями, стягивались струбцинами и сохли примерно сутки.
Высохшие заготовки снимали с плаза, каждую полоску намазывали клеем и собирали на гвоздях 2x50 с шагом 50 мм в шахматном порядке. Шпангоуты оставляли сушиться между гвоздями и при необходимости стягивали полосы струбцинами.
Таким образом были изготовлены шп. с 3 по 10. Остальные, дабы избежать их последующей строжки, я лишь изгибал на шаблоне, а собирал прямо на лодке уже после обшивки бортов и установки транца. Всего было поставлено 13 шпангоутов при расстоянии между ними от 400 до 570 мм. Шп. 13 изготовлен из двух брусков 50Х50; к нему крепится сиденье водителя.
Вследствие крутого перехода обводов днищевой части в борт в том месте, где листы фанеры состыковываются с килем, шпангоуты в носу и корме полностью притянуть не удается - остается зазор около 30 мм, но на прочности лодки это ни в коей мере не сказывается.
Готовые шпангоуты устанавливаются на кн-левую доску и закрепляются на ней на клее и гвоздях. В качестве клея мы использовали обычный цемент, разведенный в нитролаке.
Шпангоуты изнутри временно сшиваются рейкой 20X40 на уровне привального бруса. Эти рейки по окончании обшивки корпуса фанерой снимаются, так как лодка имеет беспалубную конструкцию, а привальный брус сечением 25X80 крепится снаружи, дабы не ослаблять шпангоуты.
Киль изготавливается из сосновой доски толщиной 30 мм. В местах установки шпангоутов в нем сделаны поперечные клиновидные пропилы 40X40. Транец изготовлен из 60-миллиметровой доски, форштевень - из соснового бруса.
Конструкция получилась легкая и достаточно прочная.
При спуске на воду и испытаниях выяснился существенный недостаток, как оказалось, присущий не только нашей, но и всем лодкам подобной конструкции, - сильная валкость на стоянке.
Выход из положения нашелся сразу. Были изготовлены фанерные були, внутреннюю полость которых заполнили пенопластом. Остойчивость стала, как на «Казанке», что вполне приемлемо. Учитывая специфику нашей реки - мелководье и наличие подводных камней, была изготовлена защита гребного винта и подводной части двигателя. Теперь для моей «Щуки» не страшны плавающие бревна.
На ходу под 30-сильным «Вихрем» обнаружился еще один недостаток - невозможно идти одному, так как резко задирается нос лодки. Приходится загружать его камнями. Но как правило, одному ездить не приходится.
Мореходность, конечно, оставляет желать лучшего (слишком низкие борта), но в волну до 0,5 м - такая на перекатах - иду смело.
От редакции
Мастер лесосплава с мелководной уральской реки С. Букин предлагает простой способ для снятия с натуры обводов корпуса небольших лодок, который, однако, обеспечивает лишь приблизительную точность. По нашему мнению, его можно применять при условии последующего контрольного построения всех трех проекций теоретического чертежа в крупном масштабе для полного согласования обводов. Именно это и было сделано при подготовке материала С. Букина к публикации: приводимый здесь эскиз обводов построен с использованием присланной им таблицы ординат (масштаб по длине сокращен в два раза по отношению к масштабу по высоте и ширине лодки, поэтому эскиз не дает истинного представления о «Щуке» как об очень узкой и длинной лодке). Вместо 13 шпангоутов, которые были установлены на описываемой лодке на различных расстояниях друг от друга, на эскизе приведены 10 равноотстоящих шпангоутов.Жаль, что С. Букин, рассчитывая эксплуатировать будущую лодку под мотором, не внес в ее обводы соответствующих изменений. Ведь «подлинник» традиционно использовался на веслах или с шестом-«пропешкой», т. е. на скоростях до 10 км 1 ч. Более того, настоящая уральская лодка имеет как бы две скулы - одну по килю, а вторую по пазу между поясьями бортовой обшивки, состоящей из двух широких досок. Можно было бы сохранить эту вторую скулу, ведь все равно корпус обшивался листами фанеры. Думается, что и остойчивость лодки была бы выше, если бы строитель сохранил развал бортов и увеличил бы ширину корпуса до 1,3-1,4 м, как это делается для лодок 8,5-метровой длины.
«Щука1 приспособленная для подвесного мотора, должна была бы иметь более широкую корму, может быть,- с острой скулой в кормовой трети длины, с более «водоизмещающей» кормовой частью и погруженным в воду обрезом транца. Желательно было бы заострить обводы форштевня из-под которого на ходу с полной нагрузкой поднимается много брызг, что «тормозит» движение лодки. Возможно, что, если бы эти изменения были внесены в обводы, «Щука» сохранила бы свое изящество и приобрела нужные качества для плавания под мотором без бортовых булей.
Описываемая лодка имеет слишком легкую конструкцию, а толщина обшивки (4 мм) не соответствует таким мощным деталям, как 30-милли-метровый киль, фор- и ахтерштевни. Для повышения надежности и долговечности судна целесообразно было бы на обшивку наложить второй слой 4-миллиметровой фанеры. Ведь на прототипе доски наружной обшивки имеют толщину 20-25 мм.
В заключение заметим, что была опубликована обстоятельная статья П. Ф. Кузьмина о «бурмантовках» - лодках, построенных известным на Урале лодочным мастером Л. А. Бурмантовым. Почти полвека строил свои лодки Лев Анкундинович и многие из построенных им в 70-х годах уже были приспособлены для плавания с подвесными моторами.
Разработка и появление такого необычного проекта обусловлены повсеместным интересом любителей плаваний под парусами к морской старине. Небольшой и мелкосидящей (осадка 1,5 м), но достаточно мореходной крейсерской яхте, рассчитанной на дальние плавания экипажа из 8-9 человек, приданы некоторые черты, характерные для парусников XVIII - начала XIX столетия - времени расцвета парусного флота. Вместе с тем проектом предусмотрено использование современных материалов и конструкции корпуса, а также технологических приемов, применяемых в наши дни...
Рангоут судна спроектирован с учетом основных особенностей судостроения времен парусного флота: сохранены «классические» пропорции и принципы вооружения. В старину мачты малых судов изготовлялись чаще всего цельными или же набирались из хорошо подогнанных одна к другой частей - штук, скрепляемых снаружи вулингами (обвязкой прочным тросом) через 800-1000 мм...
С некоторого времени для меня стали затруднительными и операции с 48-килограммовым «Вихрем» - переноска его от места хранения к лодке, навеска на транец, снятие с лодки и т. п. Появилась мечта о неторопливом водоизмещающем катере с экономичным стационарным двигателем, с каютой, которая защищала бы от дождя и ветра. Так и появился представленный на фото и эскизе катерок, оснащенный четырехтактным карбюраторным двигателем «УД-25» с воздушным охлаждением...
Все фото из статьи
Лодка является незаменимым элементом рыбалки или летнего отдыха на реке. Конечно, хорошее плавательное средство, пусть даже это небольшая лодка, является довольно дорогим удовольствием. Однако, его можно сделать самостоятельно из фанеры, причем эта задача не такая сложная, как многие могут подумать.
В данной статье мы рассмотрим, как построить лодку из фанеры самостоятельно, которая сможет разнообразить ваш отдых.
Общие сведения
Чтобы построить фанерную лодку понадобится лишь простой набор инструментов, который имеется у каждого домашнего мастера, а также подходящий материал, терпение и желание получить качественный результат.
Следует отметить, что помимо простоты изготовления, фанерное плавательное средство обладает и многими другими достоинствами, такими как:
- небольшой вес , что очень важно, ведь прежде чем спустить лодку на воду, приходится пройти некоторое расстояние. В облегченном варианте данное изделие весит 10-15 кг, благодаря чему его без труда могут нести два взрослых человека. Правда, если лодка изготовлена по каркасной технологии, вес возрастает, однако, все равно он не критичен для переноса на небольшие расстояния;
- в зависимости от типа проекта, вместительность плавательного средства составляет до 5 человек , чего вполне достаточно для небольшой семьи;
- при соблюдении технологии изготовления конструкция получается прочной и долговечной ;
- для изготовления плавсредства не понадобится больших финансовых затрат , так как цена всех материалов вполне доступная.
Поэтому, если у вас имеется свободное время и желание построить лодку, нет поводов отказываться от этой идеи.
Инструменты и материалы
Основные характеристики будущей лодки, такие как прочность и долговечность, зависят от фанеры, из которой она сделана. Поэтому к ее выбору необходимо подходить очень ответственно.
Обычная фанера марки ФК, которая применяется для изготовления мебели, для данных целей не годится. Поэтому лучше всего использовать листы следующих марок:
| Марка | Особенности |
| БС | Слои шпона этой фанеры пропитываются бакелитовым клеем. В результате материал устойчив не только к воде, но и различным агрессивным средам, перепадам температур и прочим негативным воздействиям. К недостаткам относится высокая стоимость, к тому же найти в продаже эту марку очень сложно. |
| БК | В качестве пропитки для шпона используется бакелитовый лак. Благодаря этому данный материал также устойчив к влаге и другим негативным воздействиям, при этом его стоимость несколько ниже марки БК. |
| ФСФ | Выполняется на основе прифенолформальдегидных смол. Данная марка является наиболее дешевой и доступной. Поэтому отлично подходит для строительства лодки, если нет возможности приобрести листы БС или БК. |
Помимо типа марки фанеры, при выборе также следует обратить внимание и на ее качество:
- на торцах плит не должны присутствовать щели;
- на поверхности должны отсутствовать сучки и прочие дефекты.
Обратите внимание!
Не стоит использовать слишком толстую фанеру, так как листы должны быть гибкими.
Поэтому оптимальная толщина составляет 5–6 мм.
Помимо фанеры также понадобятся и другие некоторые материалы:
- доски и бруски – должны быть сухими и качественными;
- стеклоткань – удобней приобретать в рулоне и затем нарезать на куски нужных размеров;
- яхтный лак или водостойкая краска.
Что касается инструментов, то набор достаточно простой:
- электролобзик;
- шлифмашинка;
- рубанок;
- молоток;
- струбцины;
- рулетка и карандаш;
- шпатель.
Изготовление лодки
Чертежи
Прежде чем начать работу, необходимо подготовить чертежи как построить лодку своими руками из фанеры. Надо сказать, что в интернете существует большое количество всевозможных проектов. Некоторые из них имеются и на нашем портале.
Однако, прежде чем подобрать оптимальный проект, следует определиться с основными требованиями к плавательному средству, таким как:
- размеры и вместительность лодки;
- внешний вид изделия;
- сложность конструкции – подбирается в зависимости от уровня вашего мастерства. Если подобной работой вы занимаетесь впервые, лучше взять проект попроще.
Определившись с этими требованиями, можно рассмотреть существующие проекты лодок для самостоятельной постройки из фанеры, и выбрать из них наиболее подходящий. При необходимости, их можно незначительно подкорректировать согласно индивидуальным пожеланиям.
Начинать работу следует с выполнения разметки и выпиливания деталей.
Данный процесс осуществляется следующим образом:
- прежде всего нужно разметить линию скулы и транца (на схеме А, Б, В);
- далее по намеченной линии отрезается часть листа лобзиком;
- затем полученную заготовку следует приложить к противоположной стороне и обвести карандашом. Таким образом, она послужит шаблоном и обеспечит симметричность лодки. Для удобства, заготовку можно прикрепить к основному листу струбцинами;
- далее по намеченной линии отрезается вторая часть листа;
- после этого нужно наметить линию, которая будет отделять транец от днища, и отрезать по ней транец;
- в завершение работы места спилов нужно обработать наждачной бумагой.
Совет!
Лодку можно сделать и более габаритной.
В этом случае, прежде чем раскроить материал, листы фанеры надо склеить «на ус», обработав места стыка рубанком.
Теперь, когда основные детали выполнены, можно приступить к сборке лодки.
Сборка
Инструкция по сборке лодки выглядит следующим образом:
- по краю кормы и транца следует высверлить отверстия диаметром 1,5 мм с шагом 150 мм;
- далее транец надо прикрутить к днищу медной проволокой;
- затем днище нужно уложить на три табуретки. Чтобы обеспечить необходимый его прогиб, на крайние табуретки следует подложить дощечки или книги;
- далее из двух отрезков, оставшихся после выпиливания днища, следует сделать борта с учетом наклона транца. Для этого заготовку надо приложить к скуле днища. Чтобы проще было выполнить разметку, в верхней части транца можно выполнить отверстие и прикрутить к нему борт. Для этой операции понадобится помощник, который будет придерживать борт возле носовой части;
- по намеченной линии надо , после чего ее следует использовать как шаблон для второго борта;
- далее по краям борта и скулы днища надо просверлить отверстия диаметром 1,5 мм с шагом 150 мм;
- теперь нужно прикрутить детали проволокой учитывая следующие нюансы – борта должны устанавливаться на днище и приматываются проволокой скрутками наружу. Транец при этом должен оказаться между бортов;
- затем проволоку нужно осадить и обстучать молотком;
- далее надо вставить шпангоут (перегородку), который предварительно можно прикрепить к бортам саморезами, а также банку (сиденье). Конструкция последней представляет собой шпангоут, поверх которого крепится доска;
- затем нужно выполнить планки и приклеить их по бортам;
- на расстоянии 300 мм от сиденья в планках выполняются отверстия под уключины. В этом месте их можно укрепить дополнительными брусками;
- затем стыки деталей нужно проклеить тремя слоями стекловолокна и эпоксидным клеем. Ширина нижней полоски должна составлять 25 мм, средней – 40 мм, а верхней – 50 мм. Перед оклейкой, скрепки нужно снаружи откусить;
- после этого надо окончательно вклеить перегородку и банку;
- в отверстия от временных шурупов и прочих креплений нужно вклеить «эпоксидкой» деревянные нагеля;
- затем точно также выполняется склейка наружных швов;
- чтобы придать дну большую прочность, а также защитить его от повреждений во время швартования к берегу, с наружной стороны следует прикрепить киль, а также наружные стрингеры. В качестве последних лучше всего использовать рейки из лиственницы. Прикрепить рейки можно при помощи саморезов и эпоксидного клея.
На этом основная часть работы завершена, теперь осталось лишь выполнить отделку изделия.
Отделка
Дальнейшая обработка лодки выполняется в такой последовательности:
- в первую очередь все неровности эпоксидного клея следует зашкурить наждачной бумагой;
- имеющиеся изъяны необходимо зашпатлевать влагостойкой шпаклевкой;
- затем изделие вскрывается лаком или окрашивается. Красить лодку лучше пентафталевой краской, предназначенной для наружных работ.
Совет!
Чтобы придать плавательному средству более привлекательный внешний вид, можно комбинировать краску и лак.
На этом процесс изготовления лодки завершен. Теперь нужно лишь приобрести весла или сделать их самостоятельно.
Получив подобный опыт, можно подыскать более сложные чертежи лодок из фанеры для самостоятельной постройки, к примеру, с мотором, и сделать плавательное средство для дальних путешествий по реке.
Вывод
Постройка фанерной лодки, как мы выяснили, не содержит никаких сложностей. Единственное, к этому процессу следует подходить поэтапно и не спеша. Особая внимательность и аккуратность требуются в процессе раскройки материала и вырезания деталей, в остальном же нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий.
Видео в этой статье содержит дополнительную информацию по данной теме. Если отдельные моменты изготовления фанерной лодки вам не до конца ясны, вы можете задать вопросы в комментариях, и мы с радостью на них ответим.
Активная рыбалка с воды по хищнику или мирной рыбе, охота на водоплавающую дичь, семейный отдых на водоеме – все это объединяет один обязательный элемент – лодка. Вариантов судов различного водоизмещения из резины, поливинилхлорида, пластика и металла современные торговые предприятия могут предложить великое множество. И у многих достойных изделий часто наблюдается один существенный недостаток – высокая стоимость. Вкупе с необходимостью приобретения мотора для лодки общая цена удовольствия для многих становится недоступной. При этом существует вполне бюджетный вариант решения проблемы – сделать судно своими руками. Для того чтобы лучше понять тонкости изготовления деревянной лодки тщательно изучите нашу инструкцию.
Уже давно в строительстве и мебельном производстве широкое применение получил такой древесный материал как фанера. Высокая прочность при малой толщине, долговечность и даже сопротивление воздействию влаги при дополнительной обработке – все это сподвигло умельцев применить ее и для самостоятельного изготовления рыболовных лодок, оснащаемых мотором.
Чертежи будущей деревянной лодки
В том случае, если предлагаемые нами размерные характеристики судна вас не удовлетворят, не сложно будет найти программу, рассчитывающую параметры всех деталей лодки в зависимости от желаемых габаритов и водоизмещения. Возможности 3D-моделирования позволят рассмотреть изделие во всех ракурсах.
Предлагаемая лодка имеет следующие размеры основных деталей:
нос и корма,
усиливающие ребра в зависимости от расположения:
(Для увеличения нажмите на картинку)
Приступая к самостоятельному изготовлению плавсредства, следует изучить ряд дополнительной литературы и ознакомиться с названием и назначением основных частей судна. Ограничения объема статьи не позволяют нам ознакомить пользователей с этой информацией.
Сборка лодки
Материалом для изготовления лодки, как отмечалось выше, является фанера. При этом желательно приобрести влагостойкие листы. В этом случае ваше изделие гарантировано будет использоваться на протяжении многих лет без необходимости частого ремонта. Дно лучше изготовить из 12-миллиметрового материала, а на борта можно приобрести 10- или даже 8-милиметровый.
Из купленных листов, предварительно изготовив выкройки, например, на листах обоев, следует с помощью электролобзика выпилить детали лодки. К сожалению, промышленность не выпускает листы длиной 5 метров, поэтому возникает необходимость склеивания дна и бортов из двух деталей. Для этого лучше всего применять клей ЭДП, так как он имеет максимальную влагостойкость, в отличие от водорастворимого ПВА. Склеивать можно, используя с одной или двух сторон накладки в виде полос из фанеры толщиной не менее 10 сантиметров.
Кроме этого необходимо склеить из прочных березовых брусков внутренние ребра жесткости расположенные под необходимыми углами согласно чертежей, изображенных выше. Некоторые варианты предполагают монтаж сплошных седельных банок, склеенных из двух боковых деталей и плоской скамьи. Это значительно снижает внутреннее пространство судна, но увеличивает его плавучесть даже в перевернутом виде, так как в герметично склеенных банках сохраняется воздух.
Многие начинающие судостроители встают перед проблемой соединения фанерных деталей, расположенных под различными углами. При этом существует способ, который называют «сшей и склей». Он предполагает соединение деталей стальной проволокой или прочной нитью, например, капроновой через предварительно просверленные в крепежных кромках деталей отверстия, диаметром 2-3 миллиметра, отстоящие от края не боле чем на 5 миллиметров. После «сшивки» корпуса все места стыковки дополнительно проклеиваются стеклотканью, пропитанной клеем ЭДП или эпоксидной смолой. Проклеивать лучше как внутри лодки, так и снаружи. Это позволит получить максимально прочное соединение.
Сборку корпуса лучше начинать с боковых частей – бортов, носа и кормы. Просверлите отверстия по указанным выше параметрам с равным шагом и стяните корпус нитью или проволокой. Проконтролируйте взаимное расположение элементов, закрепите с помощью саморезов с клеем борта к ребрам жесткости, и проклейте стеклотканью все швы, тщательно выгоняя из под нее воздушные пузыри. Оставьте корпус до полного высыхания клея.
По той же технологии присоедините к боковым частям корпуса дно.
Вдоль бортов по верхней их кромке приклейте так называемый причальный брус, предназначенный для защиты корпуса вашей деревянной лодки от повреждений при швартовании к причалам или бортам других судов.
Обязательным элементом лодки, обеспечивающим безопасное вхождение в поворот, особенно при движении с мотором, а так же боковую устойчивость судна является киль. Он крепится к дну и должен располагаться вдоль его средней линии.
Центральный киль лучше изготовить наборным, склеенным из нескольких тонких реек.
Придать деревянной лодке большую прочность помогут дополнительные вклейки в носовой
и кормовой частях.
Кроме этого лучше дополнительно усилить и транец – часть кормы, на которую крепится лодочный мотор.
После того, как все основные и дополнительные детали лодки будут закреплены на предназначенных для них местах, можно приступать к испытаниям изделия. Перевезите лодку к ближайшему водоему, спустите ее на воду и проконтролируйте отсутствие течей, а так же грузоподъемность. Отмеченные недостатки маркируются и ликвидируются.
Окончательный внешний вид изделию придаем окрашиванием масляными красками в несколько слоев.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение:)
Загрузка...
